Майстер-класи своїми руками

Керівництво по виготовленню элетрошокера своїми руками - найцікавіші саморобки


Настав час побачити схему шокера. Вона дуже проста і думаю не викличе проблем з розумінням. Через міст заряджається підпалювали кондер, і одночасно через додаткові діоди заряджається бойовий. Ці діоди потрібні щоб конденсатори не створювали один ланцюг, інакше довелося б мотати окрему обмотку трансу і другий міст що дуже напряжно - ізолювати транс доведеться не гірше вихідного та і габарити будуть більше. На деяку різницю часу заряду яка в теорії присутній при такому варіанті можна сміливо не звертати уваги, оскільки на практиці її просто немає. Звідси випливає тільки одне обмеження, конденсатори повинні бути однакові. Що в загальному то нас особливо не турбує.


Рис.1. Схема електрошокераВсі деталі не особливо дефіцитні, їх можна вільно замовити або просто купити на базарі.. Найбільш критичні кондери і розрядник, раджу подзаморочітся і знайти саме ті що вказані в списку деталей оскільки від них залежать розміри шокера і якість його роботи. Все інше можна ставити що попадеться під руку. Для перетворювача підходять майже будь-які транзистори починаючи від IRFZ24 і закінчуючи IRL2505. Резистори також некритичні і можу відрізняться в ту або іншу сторону.. Конденсатор на 3300 пік потрібен для обмеження кидка струму в момент запуску, тобто для захисту перетворювача. При використанні досить потужних транзисторів (IRFZ44 ) його можна не ставити.У роботі цієї схеми є одна цікава особливість яку деякі могли вже помітити. А саме при короткому замиканні контактів, наприклад при безпосередньому контакті обох електродів зі шкірою, правильна робота шокера порушується, т. к. бойової кондер не встигає заряжатся до потрібної напруги. В даному випадку цей косяк не так важливий, як у умножительних шокер, оскільки напруга на конденсаторі всього близько 1000 вольт, чого не достатньо навіть для пробивання тонкої майки. Тому для простоти і здешевлення конструкції цьому факту не було приділено уваги. Але все ж, якщо ви зібралися йти на війну з нудистами :-D ТО ПОТРІБНО Поставити ДРУГИЙ РОЗРЯДНИК послідовно з будь-яким з вихідних електродів шокера!Тепер трохи про конструктивну композиції девайса. Вся схема, при використання зазначених деталей, уміщається на платі розміром 40*45мм. Акумулятори являють собою 6 штук NicD типорозміру 1/2 АА, тобто вдвічі коротше звичайних пальчикових, ємністю 300 мА\ч. Що відповідає потужності приблизно 15вт. Продаються вони як запасні для радіотелефонів у вигляді блоків по 3 або 4 штуки. Вартість в районі сотні дерев'яних за блок ;-) Таким чином весь шокер можна зробити розміром з пачку сигарет.Послідовність складання наступна. Для початку відмовляємося від плати, Т. к. полюбому в процесі доведеться перепоювати ті чи інші деталі і вона неминуче туди піде... Беремо радіатор, наприклад з БЖ компа і ставимо на нього транзистори. Радіатор повинен або мати ізолюючі прокладки або тоді потрібно 2 окремих радіатора щоб вони не стикалися між собою.. Прикручуємо їх туди і напоюються все інше прямо на вазі. Таким чином початковий макет повинен виглядати як купа мотлоху у вас на столі :-) Не забудьте зафіксувати HV висновки на потрібному відстань (для початку не більш 15мм) інакше трансформатор і все інше за ним також має нашс згоріти.



Включаємо девайс. Харчування потрібно брати саме з тих акума які надалі підуть у девайс, всякі там блоки живлення та інші джерела не підійдуть! В принципі налаштування шокер не вимагає і має запрацювати відразу. Питання в тому, як він запрацює. При зазначених акума частота розрядів близько 35 герц. Якщо вона менша, тут можливо два варіанти, або трансформатор намотаний погано, або ви використовували інші транзистори і потрібно підібрати опору по 330 ом.Дивимося даташит на потрібний вам транз, шукаємо там рядок "INPUT CAPACITANCE" чим більше цифра, тим менше повинно бути опір і навпаки. Наприклад для IRFZ44 воно може бути і 1к, а для IRL2505 не більше 240 Ом. Підбором добиваємося оптимальної частоти розрядів... Далі починаємо розводити вихідні контакти до передбачуваного відстані яке вам потрібно (наприклад у мене 25мм). Якщо все ок !розводимо ще на сантиметр! і в такому стан робимо тест протягом 5 сек. Якщо все ок повертаємо колишнє відстань. Цей запас повинен полюбому присутнім, т. к. пробій повітря залежить від багатьох факторів, таких як вологість, тиск, і прр., тому якщо відстань буде "на межі" в один прекрасний момент вся конструкція піде в нібитіе. З тієї ж причини скрізь використовується 2 діода замість одного, хоча і з одним всі (начебто) працює відмінно.Якщо все запрацювало як треба можна сміливо запаювати деталі в плату і переходити до наступного етапу...





Оскільки ми не можемо як на заводі штампувати деталі з пластика, і мало в кого є можливість використовувати заводський корпус, залишається одне - ЕПОКСИДКА. Процес звичайно кропіткий, але він має ряд своїх переваг. У результаті виходить монолітний блок, який не боїться ударів, попадання води, абсолютно надійний в електричному плані. Для виготовлення вам знадобиться власне епоксидка, її беріть багато, тонкий картон від какойніть коробки, клейовий пістолет і ще деякі дрібниці...Починається процес з вирізання основи з картону, тобто "вигляд зверху". Для цього дуже зручно використовувати зошита на якому попередньо розмітити план як, що і де буде знаходиться, потім його наклеїти на картон і виріжте...Далі приготуйте смужки з картону шириною приблизно 3см, а також клейовий пістолет.





Тепер ваше завдання обклеїти основу по периметру цими смужками. Процес досить складний. Для загинання картону зручно використовувати плоскогубці з довгим носом або пінцет.. Клеїти потрібно обов'язково з зовнішньої сторони, при цьому стежте за герметичністю шва.Розташуйте всі основні деталі всередині корпуса щоб оцінити їх внутрішню компоновку. На цьому етапі потрібно визначитися де будуть розташовані перемикач і кнопка запуску :-) а також гніздо для зарядки акумулятора.



Застосуємо термоусадку. Дуже зручно використовувати її для деякого утоплення виступаючих елементів всередину. Врахуйте що після заливки послідує обробка і десь 2-3мм зніметься з боків за рахунок картону. Також термоусадка дозволяє досягти кращої герметичності - на фото видно що з зовнішнього боку вона закрита (досить стиснути пінцетом поки вона гаряча). На цьому ж етапі потрібно з'єднати всі деталі між собою і перевірити роботу шокера в такому стані. В якості бойових і захисних електродів я використовував алюмінієві заклепки, товстіший і тонший відповідно. Всередині алюмінію сталевий стрижень, так що з пайкою проблем бути не повинно, але все ж дуже зручно використовувати кислоту.





Заливаємо! Тут пояснювати особливо нічого, але врахуйте що епоксидка має властивість проникати всюди куди не потрібно, тому перевірте герметичність перед заливкою. Перевірили? тепер ще раз. Після цього можна приступати...Стадія обробки. Через 6-8 годин, коли епоксидка надійно схопиться вона все ще залишається досить м'якою. У цей момент можна зрізати зайве монтажним ножем, надавши шокер зручну форму для утримання в руці. Цим ви не позбавите себе від необхідності робити подальшу обробку наждаком і шкіркою, але заощадите багато нервових клітин ;-) Після обробки корпус можна покрити будь-яким лаком, наприклад цапон.



І ось результат! Після всього можна порадоватся дивлячись на таку штуку. Тепер можна обкусіть захисні електроди до потрібної довжини якщо ви цього ще не зробили, і вперед!





Отже, шокер виготовлений, голосно тріщить і справляє враження на оточуючих ;-) Але як же реально перевірити ступінь його злості? Спочатку ми говорили, що це залежить від струму в імпульсі який дає шокер. Значить його і будемо шукати ;-) Нижче ви бачите порівняння розряду від звичайної трещалкі і нашого девайсу:Видно що розряд набагато товщі, він має характерний жовтий колір і спалахи по краях, що говорить про великому струмі. Наскільки великий? Проведемо простий тест. Візьміть звичайний мережевий запобіжник на 0.25 А і розташуйте між контактами шокера, так щоб не було прямого контакту. Згорить запобіжник. Це означає, що вихідний струм перевищує 250 мА! Порівняйте з частками міліампер в звичайному шокер :-) Зрозуміло, що в реальних уловиях за опору тканин тіла цей струм буде менше, але всерівно В ДЕСЯТКИ РАЗІВ перевершують значення для звичайних цивільних і навіть міліцейських моделей!


www.Steelrats.net



Додати коментар
Ім'я:*
Коментар:
Введіть код: *